Principal Voiaj Frumusețea sălbatică a insulelor de vest ale Scoției

Frumusețea sălbatică a insulelor de vest ale Scoției

În Hebridele Exterioare, un biom unic cunoscut sub numele de machair hrănește o viață vegetală vibrantă.

Flori sălbatice înconjoară o rolă abandonată lângă Smeircleit, pe South Uist. Pajiștile insulei oferă un habitat unic de flori sălbatice. (Shutterstock/FLPA)

Puteți zbura de la Glasgow la arhipelagul Uist al Hebridelor Exterioare, dar cred că v-ar pierde o mare parte din experiența și plăcerea de a ajunge acolo.

În iulie, mi-a luat mai mult de o zi și cinci etape separate pentru a ajunge în cele mai îndepărtate părți ale Insulelor Britanice, cu mașina și cu feribotul, și fiecare pas a adus propriul sentiment al istoriei și culturii lungi, minunate și dure a Scottish Highlands (se joacă acum în populara dramă de epocă Outlander ).

WpObțineți experiența completă.Alege-ți planulSăgeatăDreapta

De fiecare dată când traversez acest peisaj, sunt mișcat de el. Pe măsură ce lumea pare să devină mai zgomotoasă, mai zgomotoasă și mai fierbinte, nevoia mea de a avea un peisaj care să-l determine pe Robert Burns să-și întindă pană.

Dar dacă singurătatea îți place, alege-ți cu grijă locația din Hebride. Mi s-a spus că Skye este plină în plină vară și că și Lewis este ocupat. Oprirea în nodul continental de feriboturi din Oban, cu parcarea sa dificilă și excesul de magazine turistice și turiști, mi-a amintit de unele dintre orașele aglomerate de pe litoral englezesc din tinerețea mea.

Mai bine să găsești o insulă îndepărtată de care nu ai auzit niciodată. Cum am ajuns să conduc un Citroen alb-negru plin de viteză prin autostrăzile întortocheate, îndreptate către feribot din Highlands, este o poveste care începe cu aproape un an în urmă. Luam cina la prietena mea Jane, în nord-vestul Washingtonului. Fratele ei James, un pădurar și ecologist care locuiește lângă Edinburgh, era în vizită.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Trebuie să vezi machair, spuse el. Trebuie să mergi la Uist. Am crezut că machair-ul este titlul poetului laureat scoțian, dar am ținut gura. (Asta ar fi Macar , Apropo.)

Machair, a explicat James, este un biom unic creat de vânturile dominante de vest și furtunile care traversează Atlanticul de Nord și găsesc pământ în Insulele de Vest. După multe mii de ani, solul a fost alterat de un amestec de nisip suflat de vânt și particule de scoici. Machair-ul se desfășoară, mai întâi șuvițele curbate, apoi dunele din spatele lor și, dincolo, câmpurile joase, ajungând la o milă și ceva în interior. Copacii au puține speranțe aici - vântul este prea persistent - și această confluență ciudată de forțe a dat naștere unor pajiști și pajiști bogate ale căror flori sălbatice aduc valuri de culoare schimbătoare de la sfârșitul lunii iunie până la mijlocul lunii august. În acest loc îndepărtat, boreal, marea se transformase într-un grădinar. Cum aș putea să nu-i văd lucrarea?

Descoperirea magiei din Edinburgh

Aceleași condiții au creat ecosisteme vegetale similare pe coasta de vest a Irlandei, de la Galway până la Donegal, celelalte insule de vest ale Scoției și Orkneys și Shetlands. Scoția găzduiește două treimi din acest habitat unic. James mi-a spus că toată coasta de vest a South Uist era prima machair. (Puriștii renunță la articolul definitiv din respect față de originile sale gaelice, derivate din cuvântul pentru simplu.)

ce să faci când îți pierzi pașaportul
Povestea reclamei continuă sub reclamă

Pentru a ajunge acolo, a trebuit să-mi croiesc drumul pe ultimul etapă continental de la Fort William până la portul Mallaig de-a lungul A830, Drumul spre Insule, unde peisajul rural învăluitor se schimbă de la valele largi de la sud de Fort William. Aici drumul se tăia mai aproape de dealurile, care sunt înalte, dar moi cu mușchi.

Mallaig este o mică comunitate maritimă de case terasate cu acoperiș de ardezie, așezate deasupra unui port cu dig-uri. Am observat în doc un trauler cu pavilion norvegian, ceea ce ne aduce aminte că acesta este un colț al Marii Britanii cu legături istorice strânse cu Scandinavia, care se întorc din zilele vikingilor.

Feriboturile care sunt sângele vital al Insulelor de Vest sunt operate de Caledonian MacBrayne. Navele CalMac au carcase negre distinctive și stive roșii cu lei rampante, dar variază în dimensiune, în funcție de misiunea lor. Unul dintre cei mai mari de la CalMac, MV Lord of the Isles, a intrat în portul Mallaig cu doar 30 de minute înainte de plecare, în timp ce așteptam în rânduri ordonate de mașini parcate la portul de feriboturi. Până atunci, era după-amiaza târziu, iar călătoria avea să dureze cea mai mare parte a serii. La începutul lunii iulie, adaug, seara este o stare de spirit. Rămâne lumină până la ora 23:00.

Prima fază a călătoriei de 3 ore și jumătate a văzut feribotul întinzându-și drumul între Skye la nord și Rum la sud, acesta din urmă fiind o insulă slab populată cunoscută ca un refugiu pentru păsările marine. Această parte apoasă a lumii vă reamintește, în mod constant, că natura deține stăpânirea aici. Marea, întunecată și rar placidă, este înșelător de vitală. De pe feribot am văzut păstăi de delfini dungi, dar păsările de mare par să stăpânească valurile.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Am depistat alac, diverse pescăruși și șterni, dar, din păcate, nici puffini, acele frumuseți cu cioc strident din Atlanticul de Nord. Totuși, am văzut multe pufină, o pasăre care se învârte și se rotește chiar deasupra valurilor care se rostogolesc. Pasărea este neagră deasupra și albă dedesubt, astfel încât apare alternativ neagră sau albă, în funcție de rotațiile sale.

Soarele era mai jos, dar departe de a apune când Lord of the Isles a coborât încet pe cheiul din Lochboisdale, principalul port de feriboturi din South Uist.

Uistii – South Uist, Benbecula, North Uist și insule mai mici, toate conectate prin drumuri – se întind pe aproximativ 60 de mile de sus (Berneray) până jos (Eriskay). Vedeți vizitatori în rulote și suflete rezistente mergând cu bicicleta - nu atât de plăcut când devine umed și vânt. De asemenea, am rupt pâinea la un camping cu un drumeț care urmărea Calea Hebridei (10 insule, două feriboturi și 156 mile). Chiar și într-o mașină, durează mai mult decât sugerează harta: drumurile sunt înguste și, dacă există un vehicul care se apropie, tu sau celălalt tip trebuie să oprești într-un loc care trece. Oamenii conduc cu bunătate, de parcă s-ar cunoaște.

Circuitul peisajelor din nord-estul Scoției - 500 de mile de oi, istorie și whisky

cum să ajungi în Antarctica

Patruzeci de minute mai târziu, și de cealaltă parte a insulei, mi-am găsit drumul către cabana de piatră și paie, reședința tradițională a crofters din Hebride, sau a fermierilor, și renovată ca cabană de vacanță de Ronnie și Helena MacPhee. După ce am ajuns, Ronnie a coborât din casă sus pe deal pentru a saluta, a discuta despre renovarea cabanei și a explica unde erau lucrurile. Asta a fost prima și ultima pe care l-am văzut.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

O modalitate de a descrie cabana este confortabilă - are doar trei camere, una dintre ele o baie îngustă. Spațiul mic de locuit funcționează ca bucătărie, sufragerie și sufragerie. Această înghesuite este în regulă, îmi plac astfel de spații, dar ajută dacă te gândești la cabană ca la o remorcă Airstream cu pereți de piatră și un acoperiș din stuf uscat.

Uistii nu sunt la fel de cunoscuți ca alte insule din Hebride, precum Harris și Skye, dar au propriile pretenții de faimă. Pe care s-a bazat comedia din 1949 Whisky Galore, un mare film din Marea Britanie postbelică Compton Mackenzie cartea cu câțiva ani mai devreme, care, la rândul său, se baza pe povestea adevărată a unui cargo – Politicianul SS – care a naufragiat pe Eriskay în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Încărcătura sa includea mii de sticle de whisky destinate Americii. Un număr bun dintre ele au fost salvați de populația locală. Cine i-ar putea învinovăți – nu în fiecare zi descoperi un politician răvășit, plin de băutură alcoolică.

Cealaltă poveste este modul în care Bonnie Prințul Charlie a fugit după bătălia de la Culloden de forțele britanice (bătălia din 1746 a semnalat înfrângerea efortului susținut de clan de a restabili un monarh Stuart pe tronul britanic). În ciuda unui preț mare pe cap, prințul a fost protejat de insulari. Pe Uist, Flora MacDonald a fost imortalizată ca femeia care l-a păstorit pe prinț în siguranță, transportându-l la Skye îmbrăcat ca servitoarea ei.

În timp ce stăteam în cabană și citesc despre asta, a făcut aventura mai distractiv, dar nu m-a apropiat mai mult de scaun. Apoi am dat întâmplător la o broșură bine crestă care vorbea despre un tur săptămânal în natură de la biroul de teren al Societății Regale pentru Protecția Păsărilor. Acesta este în mijlocul machair-ului North Uist, în Rezervatia naturala Balranald . Am luat o întorsătură greșită și, în momentul în care am ajuns la centrul de vizitatori al RSPB — practic o cabană din cărămidă cu acoperiș de tablă — clădirea era deschisă, dar goală.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Am pornit spre sud de-a lungul traseului natural, o pistă între dune și pajiști. Plajele albe și marea albastră făceau semne din pauzele dunelor, dar trebuiau să aștepte. Am vrut să mă cufund în pajiștile înflorite.

Unele dintre florile sălbatice erau familiare - trifoi, ranune, margarete, morcov sălbatic. Alții nu erau așa: penele aurii ale paiului doamnei, sau nasturii galbeni și albi ai măcecii, sau o mică violă galben-lămâie ascunsă în tapisserie. Dacă South Uist este exemplul de machair, North Uist nu este cu siguranță în urmă. Pajiștile de coastă par să se întindă pe kilometri.

Dar nu raritatea florei era scopul; era ideea că un habitat a evoluat pentru a hrăni o comunitate de plante în care fiecare floare sălbatică își găsise nișa. Coexistența densă rezultată și biodiversitatea florei a fost ceva ce cei mai inteligenți grădinari ecologici din jur se străduiesc abia acum să îl reproducă. Prietenii mei din horticultura ar înnebuni să vadă asta, m-am gândit.

Îndrăgostit de St. Andrews, Scoția

Sezonul florilor sălbatice de pe Uists începe de obicei la mijlocul lunii iunie și durează până la jumătatea lunii august, dar trece prin propria sa secvență și culori, în funcție de floarea dominantă, de la roșu stacojiu (maci de porumb) la galben strălucitor (charlock) la violet. albastru (bugle) . În timpul vizitei mele, câmpurile erau un studiu în galben și alb, acesta din urmă asigurat de morcovul sălbatic și campionul vezicii urinare.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Cel mai uluitor aspect? Într-o lume în care agricultura industrializată a distrus ecosistemele, machair-ul se bazează pe sistemul blând de agricultură al cultivatorului, vechi de 1.000 de ani. Cultivatorii, care cresc vite și oi, au recolta alocată, dar își pasc animalele pe teren comun, astfel încât să poată muta animalele între pășuni. În timpul sezonului florilor sălbatice, animalele se află în interior, iar pajiștile sunt folosite pentru a cultiva specii de orz, ovăz și secară din Hebride lângă și printre pajiști. Pe câmpurile care stau în pârghie timp de doi sau trei ani, diferite comunități de flori sălbatice prosperă.

Boabele se recoltează în august după ce florile sălbatice au căzut sămânța. Iarna, animalele pasc pe pajiști, împiedicând plantele mai agresive să depășească florile sălbatice. De asemenea, cultivatorii au recoltat în mod tradițional alge marine pentru a fi procesate ca îngrășământ organic.

Crofting-ul a fost din punct de vedere istoric un mod de viață dificil și nu vreau să-l romanticizez. Dar este tentant să simți că există multe de învățat în aceste pajiști frumoase despre agricultura durabilă într-o epocă a calamității ecologice.

Avem un exemplu rar de habitat îmbunătățit de intervenția umană, a spus Stewart Angus, ecologist la Scottish Natural Heritage și expert în machair. (Am vorbit cu el la telefon mai târziu.)

În timp ce am rotunjit curba pe o pistă de fermă de coastă, am observat un grup îndepărtat de oameni - un stol de păsări? Pe măsură ce m-am apropiat, am putut vedea un grup de aproximativ 20 de indivizi care ascultau un ghid înalt, cu o barbă gri tăiată, o pălărie de lână fără boruri și un binoclu. Acesta s-a dovedit a fi Martyn Jamieson, naturalist și ofițer de teren cu jumătate de normă pentru RSPB. El explica că anumite rase de bovine din Hebride erau mai rezistente decât vitele franceze mai viguroase pe care le preferă unii crofters și puteau fi lăsate afară toată iarna. Jamieson este un transplantat din Liverpool, Anglia, precum și un crofter pe insulă.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Machair-ul este un loc natural pentru observatorii de păsări. Comunitatea de plante bogată în nectar este un magnet pentru insecte, inclusiv pentru acum neobișnuit bondar galben. Insectele, la rândul lor, susțin o populație bogată de păsări. Printre păsările speciale pe care le-am văzut în următoarea oră s-au numărat șternii arctici, care îți vor bombarda capul dacă te apropii prea mult de zonele de cuibărit; și stridii, păsări vadătoare zgomotoase, cu penaj piezis și cicuri lungi, portocalii strălucitori. Alarcele atârnau sus în aer, ciupind, iar noi am auzit și apoi am văzut mai întâi melodiosul bunting de porumb, o pasăre care a fost pierdută în mare parte din Marea Britanie din cauza practicilor agricole moderne. Aceste pajiști susțin, de asemenea, o specie și mai amenințată, o pasăre timidă, asemănătoare potârnichii, numită corncrake, care a rămas tăcută și nevăzută.

Un păsător a crezut că a văzut o bufniță cu urechi scurte, care vânează ziua, iar eu scanam cerul pentru un alt răpitor, vulturul cu coadă albă (anvergura aripilor 8 picioare), care a fost reintrodus cu succes în Insula Rum după ce a fost ucis. în secolul trecut datorită gustului său pentru miei.

Turul i-a deschis pe uiști într-un mod în care rătăcirea pe cont propriu nu ar fi făcut-o, așa că, când l-am auzit pe Jamieson menționând că a condus o plimbare în natură de trei ore pe cealaltă parte a insulei a doua zi dimineața, răspunsul meu a fost: Cand si unde?

Ziua a fost mai înnorată și mai răcoroasă când am apărut în parcarea hotelului Langass Lodge hotel, punctul de plecare al drumului de-a lungul mareelor ​​Loch Langass. Lacul se află între o creastă și marea îndepărtată pe partea de est a North Uist. Este un teren semnificativ diferit de machair și mai tipic pentru peisajul din vestul Scoției, un loc de turbări acide și aflorințe de stâncă care susțin colonii de erici, găini, rogoz și mușchi. Sub noi, lacul era în scădere, timpul mișcării peștilor și, speram, să vedem o vidră sau două flămânde. Trebuie să spun, a început Jamieson, șansele sunt împotriva noastră. La fiecare 24 de ore, vor dormi 18.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

După o jumătate de oră de mers, fără nicio vidră să fie văzută, atenția s-a îndreptat spre mlaștina de sus, unde Jamieson zărise o pasăre care de departe părea un pescăruș mare, dar cu crupa albă. Era un mascul de găină, care stătea peste mlaștină. Aceasta este cea mai persecutată pasăre din Regatul Unit, a spus Jamieson, făcând ecou vedere că păsările sunt ucise sistematic și ilegal de către păsătorii de vânătoare pentru a proteja operațiunile lucrative de împușcare la cocoși.

Douăzeci de minute mai târziu, am văzut femela, cu prada, iar Jamieson a reușit să o localizeze pe o stâncă care ieșea cu lunetă. M-a invitat să mă uit prin lentilă, unde îl vedeam hrănindu-și puii.

S-ar putea să fi fost suficient de emoționant pentru ziua respectivă, dar am descoperit că eram așezați într-un cerc de pietre mari de granit, care s-a dovedit a fi așezat pe acest biban. acum 5.000 de ani de către populația indigenă neolitică.

Jamieson a spus că se întrebase de ce au ales această locație pentru pietre și apoi, într-o seară, a aruncat o privire spre nord, spre muntele îndepărtat. Mi-a căzut falca. Am văzut o lună plină uriașă apărând și părea să se rostogolească pe deal.

Un mister a fost rezolvat, dar unde era vidra? Am mers de-a lungul lacului, observând niște păsări de apă și o colonie de foci. Dar ne-am răcit și era timpul să ne întoarcem. Într-o zonă marcată de insule în mijlocul valului, am văzut o creatură care sparge apa. Un alt sigiliu, am bănuit noi, dar Jamieson a fost în curând pe el cu binoclul. Este o vidră, spuse el, cu un strop de entuziasm în voce.

poze cu cartierul roșu din Amsterdam

Ne-am petrecut următoarele 30 de minute urmărindu-i progresiile rapide între insule, covorașele cu alge marine din apa care se mișcă rapid și țărmul apropiat. Era extrem de ca acasă în fiecare mediu, mișcându-se rapid și cu scop. Uneori dispărea sub apa neagră și ieșea pe spate, părând că se hrănește. Privind prin lunetă, mi-am dat seama că acesta era un prădător înnăscut, cu fălci late și dinți eficienți. Era și o inteligență arzătoare despre asta. M-am bucurat în acel moment că nu sunt un iepure sau un pește.

A doua zi, am pornit să văd machair-ul din South Uist și am fost hotărât să nu las vremea să interfereze. Ploua constant și bătea vântul cu el, așa că picăturile erau ca niște granule pe piele. M-am concentrat pe floră, aici mai multă secară amestecată cu charlock și mai mult paiul de lady și morcov sălbatic. Pista din spatele dunelor m-a dus la o poartă de fermă, dar imediat ce am intrat pe câmp, o pasăre s-a ridicat din dreapta și a început să vorbească și să amenințe că se scufundă. Acesta a fost o altă găină, o femelă, care își protejează, evident, puii din apropiere. Nu aveam chef să adaug la necazurile lui și m-am întors.

Am găsit o cafenea pe plajă și am început să vorbesc cu doamna blândă, cu părul argintiu, de la registru, în timp ce îmi așteptam cafeaua. Ploaia rece se juca pe geamuri și i-am spus că scap de căldura și umiditatea din Washington, unde, i-am explicat, era acum în anii '90.

Oh, spuse ea, nu este corect.

Mai multe de la Travel:

Plimbare pe deal de la mare la mare prin Scoția

O plimbare romantică cu trenul prin Highlands scoțiani

În Edinburgh, dansul este o modalitate excelentă de a-ți prinde noi prieteni

Daca pleci

Unde să stai

Cabana lui Ronald

Lochcarnan, Insula South Uist

011-44-18706-10274

companiile aeriene din Alaska servesc alcool

ardmoreaccommodation.co.uk/

O căsuță din piatră și paie cu un dormitor la capătul de nord al South Uist. Tarifele variază de la aproximativ 382 USD la aproximativ 613 USD pe săptămână.

Langass Lodge

Loch Eport, Insula North Uist

011-44-01876-580-285

langasslodge.co.uk/

Acest hotel potrivit pentru familii oferă vedere la lac și la munte și un restaurant; decorul este un omagiu adus vieții sale trecute ca cabană tradițională de tir. Tarifele variază în funcție de sezon și de ocupare; vezi site-ul pentru detalii.

costul vieții pe o navă de croazieră

Ce să fac

Rezervatia naturala Balranald

Balranald, Insula North Uist

011-44-01876-560-422

rspb.org.uk/reserves-and-events/reserves-a-z/balranald/

Rezervația naturală condusă de Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor are un mic centru de vizitatori și un traseu de mers pe jos de 4,5 kilometri. Consultați site-ul web pentru programul plimbărilor cu ghid în natură. Deschis zilnic, pe tot parcursul anului. Donații.

Calea Hebridei

visitouterhebrides.co.uk/see-and-do/activities/hebridean-way

Acest traseu de mers pe jos de 156 de mile și traseu de ciclism de 185 de mile trece prin 10 insule și peste șase drumuri. Construiește-ți itinerarul pe site-ul web al comisiei de turism sau rezervă prin partenerul său, Sărbători pentru Hopscotch din Hebride .

Muzeul Kildonan

Kildonan, Insula South Uist

011-44-1878-710343

kildonanmuseum.co.uk/kildonan-museum

Micul muzeu oferă o privire cuprinzătoare asupra istoriei South Uist, inclusiv asupra vieții crofterului. Deschis zilnic între orele 10:00 și 17:00. din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie. Intrare adulți aproximativ 4 USD, copii gratuit.

informație

isle-of-south-uist.co.uk

AH.