Principal Alte Ruinele mayașe misterioase ale Mexicului de la Palenque, acum accesibile din aer

Ruinele mayașe misterioase ale Mexicului de la Palenque, acum accesibile din aer

Turiștii pot urca acum într-un avion și pot vizita orașul ruinat unde civilizația mayașă a înflorit timp de 500 de ani.

De pe scaunul 7A, mă uit în jos și văd kilometri de pădure tropicală densă care acoperă pământul de sub mine. Sunt la 10.000 de picioare deasupra statului mexican Chiapas, venind pentru o aterizare la Palenque, unde un oraș antic mezoamerican a înflorit timp de cinci secole, până când locuitorii săi mayași l-au abandonat în mod misterios, lăsând templele, casele și palatele lor să fie recuperate de către pădurea invadatoare, care nu va fi redescoperită timp de aproape 900 de ani.

Este o călătorie de trei decenii în pregătire. Toată viața am fost curios despre civilizația mea omonimă, iar acum această ruină enigmatică și îndepărtată este în sfârșit la îndemână, datorită deschiderii mult așteptate a noului aeroport din Palenque, cu escale regulate din Mexico City.

Palenque a făcut știri internaționale la începutul anilor 1950, datorită unei descoperiri fără precedent a arheologului mexican Alberto Ruz Lhuillier. El excava un templu îngropat adânc în pădurea tropicală când a scos o lespede de piatră de pe podea și a descoperit o scară secretă, plină de moloz și care ducea în inima piramidei.

DETALII: Palenque, Mexic

(The Washington Post)

Timp de patru ani lungi, Ruz și echipa sa au curățat meticulos pasajul, în partea de jos a căruia era o deschidere îngustă care părea să ducă într-o cameră dincolo. Strângându-se în camera boltită, Ruz se trezi uitându-se la un sarcofag masiv din piatră sculptată. Înăuntru se aflau rămășițele celui mai mare conducător al unuia dintre cele mai mari orașe ale uneia dintre cele mai mari civilizații ale lumii antice.

Descoperirea remarcabilă a lui Ruz a mormântului intact al regelui maya Pakal, care a condus Palenque în secolul al VII-lea, este adesea prezentată drept cea mai mare descoperire arheologică făcută vreodată în America. Ia adus chiar lui Ruz porecla de Hitchcock al arheologiei. Sculpturile elaborate de pe capacul sarcofagului lui Pakal i-au captivat pe mulți; unii dintre cei mai cunoscuți teoreticieni le-au interpretat ca o dovadă că regele era, de fapt, un extraterestru. (La urma urmei, mayașii erau astronomi experți, matematicieni și ingineri. De ce nu călătorii în spațiu?)

Până acum, Palenque părea întotdeauna dureros de inaccesibil, la ore cu autobuzul din cel mai apropiat oraș. Dar chiar și drumurile muntoase șerpuite din Chiapas nu au împiedicat generații de arheologi, pasionați de istorie și New Agers să facă pelerinaj în acest loc extraordinar, în încercarea de a dezvălui misterele Maya.

Deschiderea

Odată cu deschiderea noului aeroport, există un impuls palpabil în orașul Palenque: drumurile sunt asfaltate, a fost ridicată o nouă artă publică și piața centrală a fost dezgropată în timp ce orașul se pregătește să dezvăluie un aspect nou și îmbunătățit pentru afluxul așteptat de turiști. Când aterizez la aeroport, lucrurile par încă nerealizate: Nissan Sentras cu aspect civil a fost pus în funcțiune ca flota de taxiuri a aeroportului prin intermediul autocolantelor aplicate în grabă pe uși, iar până acum snack barul terminalului nu este altceva decât un spațiu gol cu ​​o pancartă pe care scrie snack bar.

Colega mea de scaun din avion tocmai a încheiat întâlniri cu dezvoltatorii din Mexico City pentru a transforma terenul ei mare de familie de lângă Palenque în trei hoteluri de pe malul râului. Aeroportul este în lucrări de 20 de ani, îmi spune ea, iar momentul a sosit în sfârșit. Îmi strecoară o foaie de hârtie cu recomandările ei locale, inclusiv sfaturi de a sări peste orașul Palenque și, în schimb, să te cazezi într-unul dintre numeroasele hoteluri și stațiuni, de la buget la lux, care mărginesc drumul de trei mile dintre oraș și intrarea în oraș. sit arheologic.

Am făcut deja o rezervare la un complex ciudat chiar lângă intrarea în parc. Cuprinzând cabane, zone de camping, restaurante și baruri conduse de mai multe grupuri diferite, mini-satul El Panchán (maiaș pentru deasupra cerului) a fost fondat în anii 1980 de un savant pasionat al culturii mayașe, Don Moisés Morales Márquez, și a fost o bază de origine pentru călători de atunci.

Amplasat pe 12 acri de pădure tropicală din junglă, El Panchán este îndrăgit atât pentru atmosfera sa plină de viață și împrejurimile naturale, cât și pentru prețurile sale (camera mea mare, mizerabilă, dar curată, cu baie privată, mă va costa doar 18 USD pe noapte). Proprietatea este împrăștiată cu rucsaci cu dreadlock și semne care reclamă tatuaj mayaș antic și ceva numit expansiune corporală, în timp ce bubuitul revelator al unei tobe de bongo răsună dincolo de un arbore.

Noaptea este orice altceva decât liniște. Adorm la sunetele maimuțelor urlatoare și ale insectelor nevăzute care au conversații indescifrabile în întuneric și ale păsărilor ciudate al căror cântec sună ca o încrucișare între o curea de ventilator defectuoasă și o transmisie extraterestră. Jungla este vie.

Lumea lui Pakal

A doua zi dimineață, mă adun într-o dubă de turism pentru o scurtă călătorie cu mașina pe deal până la zona ruinelor, care a fost numită Patrimoniu Mondial UNESCO în 1987. Suntem întâmpinați de pachete de ghizi care își oferă serviciile - pentru o taxă suplimentară, bineînțeles (ceva cu care învăț repede să mă obișnuiesc în aceste părți).

Ghidul nostru merită totuși cheltuiala, ținând o cunoaștere enciclopedică a istoriei mayașe, în timp ce ne ghidează de-a lungul potecilor din junglă, avertizându-ne să fim atenți la tucani, șerpi și furnici, dar să nu ne facem griji pentru jaguari (sunt nocturni). ).

Pădurea tropicală pare să se miște în fața ochilor noștri. Trecem pe lângă copaci de mărimea unor clădiri înalte, blocați într-o îmbrățișare mortală cu ficus strangler și liane în stil Tarzan de mărimea unei coapse de bărbat, care se presupune că au puteri speciale: pescarii mayași taie o bucată de viță de vie și o scufundă într-un pârâu, unde, se spune, vița aspiră tot oxigenul din apă, provocând asfixierea peștilor și voilà — cina.

Există dovezi ale agriculturii la Palenque încă din anul 100 î.Hr., dar perioada Maya Classic, când civilizația a înflorit, a fost între aproximativ 200 și 900 d.Hr. Scribii mayași au înregistrat mulțime de informații în glife codificate bine conservate, sculptate în buiandrugi sau fixate pe templele lor cu stuc, care prezintă o istorie detaliată a epocii de aur a lui Palenque – deși puțin prețios despre căderea ei.

Ieșim în centrul orașului Palenque, unde mai multe temple impunătoare și un complex masiv de palate se ridică dintr-o poiană. Acesta a fost centrul administrativ al orașului, reprezentând doar 5% din aproximativ 1.500 de structuri estimate, majoritatea încă neexcavate. Încerc să-mi imaginez orașul la apogeu acum 14 secole, când multe dintre acele structuri ar fi fost vopsite în roșu aprins, culoarea mayașă a vieții.

Privind în interiorul Templului Reginei Roșii, aflăm că mayașii chiar au pictat în roșu trupurile nobililor lor morți. Când arheologii au excavat acest templu în 1994, au descoperit un mormânt care conținea rămășițele unei femei ale cărei oase roșii absorbiseră o stropire de cinabru toxic. Această înmormântare specială, împreună cu locația mormântului (adiacent celui al lui Pakal), i-a făcut să bănuiască că ea ar fi fost soția regelui.

Mormântul lui Pakal se află adânc într-o piramidă adiacentă, numită Templul Inscripțiilor. Una dintre cele mai mari piramide în trepte din Mesoamerica, are nouă nivele, corespunzătoare celor nouă nivele ale lumii interlope Maya. Ruz a găsit rămășițele dezmembrate a cinci tineri victime sacrificiale chiar în afara intrării în mormânt, în timp ce în interior se afla, desigur, sarcofagul colosal de 20 de tone, care conținea bijuterii de jad, o mască funerară elaborată și oasele regale.

Există mai multe teorii despre semnificația sculpturilor de pe capacul sarcofagului, care îl arată pe Pakal înclinat stângaci și înconjurat de simboluri din cosmologia mayașă. Cel mai larg acceptat este că Pakal fie coboară în lumea interlopă prin fălcile unui șarpe, fie renaște din ele. O explicație alternativă vine prin amabilitatea autorului elvețian Erich von Däniken, care a declarat că imaginea îl arată clar pe Pakal pilotând o navă spațială, cu panou de control și tuburi de oxigen, probabil întorcându-se pe planeta sa natală. (Dacă doriți să enervezi un arheolog, aduceți în discuție teoria ridicolă, dar răspândită pe scară largă a lui von Däniken, la un cocktail.)

Mor de nerăbdare să văd singur, dar speranțele mele sunt năruite când ghidul nostru spune că mormântul a fost de mult închis publicului.

Transpirația umană este toxică și dăunează conservării, spune ea.

Trebuie să mă mulțumesc cu un tur al enormului palat, unde vedem cât de avansați erau mayașii: Pakal avea instalații sanitare interioare. Turiștii se aliniază în complexul de băi ale palatului pentru a poza pentru fotografii pe tronul de granit al familiei regale, care s-a scurs foarte discret într-un sistem separat de canalizare și a ajuns departe de oraș într-o versiune a unei fose septice din secolul al VII-lea.

cum se împerechează crabii potcoave

Un altar rotund de piatră așezat la baza palatului a fost folosit pentru a primi ofrande către zei. Sacrificiul uman nu era neobișnuit, așa cum a descoperit îngrozitor Ruz în afara mormântului lui Pakal, dar jertfele rituale de sânge care nu ucideau subiectul erau mai frecvente. Unii nobili mayași le tăiau vârful degetelor sau le străpungeau limba cu un os de pește pentru a lăsa sânge pentru unul dintre numeroșii lor zei.

Trei dintre cei mai importanți dintre acești zei sunt onorați în templele construite de fiul lui Pakal într-o grupare din apropiere, inclusiv unul pentru zeul porumbului foarte important. (Porumbul era sacru pentru Maya; unii chiar au sugerat că celebra deformare craniană a nobililor lor era o modalitate de a-și face craniile să semene mai mult cu o tulpină de porumb.) Mă urc în vârful templului zeului porumbului și mă uit peste oraș ruinat până la valea de dedesubt. Turiștii vorbesc în franceză, germană, rusă, engleză și spaniolă, iar în jungla din apropiere, maimuțele își continuă urletele.

Maya modernă

Ce ia doborât în ​​cele din urmă pe Maya? Arheologii nu pot indica un singur motiv, emitând ipoteza că Palenque a fost probabil cauzat de o combinație de suprapopulare, defrișare, secetă și dispute de putere între o clasă în creștere de nobili. Deși orașe precum Palenque au fost abandonate în jurul anului 1000 d.Hr., mayașii sunt încă cu noi: aproximativ 7 milioane de descendenți trăiesc în Guatemala și sudul Mexicului.

Îmi amintesc de acest lucru în timp ce furgoneta noastră navighează printr-o vale verde înconjurată de dealuri indigo, în drum spre următoarea noastră oprire, o cascadă la aproximativ 40 de minute distanță. Întregul peisaj picură cu vegetație în fiecare nuanță imaginabilă de verde, cu fiecare creangă, stâncă, stâncă și deal acoperite cu frunze și mușchi, încolțite de viață. Trecem pe lângă case umile cu găini care ciugulesc prin curte și bărbați care trag lemne de foc pe spate, ținându-l la loc cu o curea de piele atârnată în jurul frunților. Tehnologia de școală veche.

Semnalul telefonului meu mobil a scăzut de mult la nimic. Secolul 21 se simte departe. Un indicator rutier pictat manual ne amintește: Sunteți pe teritoriul zapatist: aici, oamenii conduc și guvernul se supune.

Este o reamintire puternică că mayașii nu sunt doar un popor uitat din cărțile de istorie. Ei au supraviețuit prăbușirii civilizațiilor, cuceririi spaniolilor și, cel mai recent, exproprierii terenurilor comunale în numele dezvoltării și comerțului liber, provocând o revoltă armată împotriva guvernului mexican în 1994 de către un grup de popoare indigene mascate. autointitulându-se zapatiştii, după revoluţionarul Emiliano Zapata de la începutul secolului al XX-lea. După douăzeci de ani, așezările zapatiste par să mențină o conviețuire neliniștită cu statul, păstrând, deocamdată, un mod de viață vechi.

Furgoneta noastră de tur ne duce să vedem frumoasa cascadă de 100 de picioare de la Misol-Ha, precum și Agua Azul, o altă cascadă uluitoare de apă acvamarin de altă lume, iar eu stropesc, înot și fac fotografii alături de ceilalți turiști.

Chiapasul este plin de o frumusețe naturală izbitoare. Dar natura durabilă a mayașilor, la fel de eternă precum râurile hohote și munții violet, va rămâne cu mine mai mult decât orice instantaneu.

Kroth este un scriitor din Mexico City.

Mai multe de la Travel:

Pe Cozumel, un restaurant mexican care face amintiri de acasă

Degustând Cecina în Tepoztlan, Mexic

În La Paz, partea pașnică a Mexicului

Văzând Tijuana, Mexic, așa cum fac localnicii

Ghid de călătorie

Suntem participanti la Programul Asociaților Amazon Services LLC, un program de publicitate afiliat conceput pentru a ne oferi un mijloc de a câștiga taxe prin link-ul către Amazon.com și site-urile afiliate.