Principal Voiaj Noua rută de conducere a Islandei explorează nordul îndepărtat

Noua rută de conducere a Islandei explorează nordul îndepărtat

Conducerea Vestfjardaleidin, o nouă rută de 590 de mile prin regiunea cel mai puțin vizitată a Islandei.

Ploile frecvente și topirea zăpezii transformă cascada Dynjandi - numele înseamnă tunsoare - într-un torent. (Shutterstock)

După ce GPS-ul furgonetei s-a stins, mama a intervenit: Împreună, pilotam o rulotă bătută de vreme la nord de Reykjavik, Islanda, spre Westfjords, o peninsulă distrusă care iese din colțul de nord-vest al țării.

WpObțineți experiența completă.Alege-ți planulSăgeatăDreapta

Conduceam. Mama mea în vârstă de 71 de ani, care împachetase cu înțelepciune o hartă uriașă de hârtie, călărea pușca în ochelari de citit.

Chiar acolo! Ea zărise semnul pentru Reykholar, un sat de pe litoral unde ne-am petrece prima noapte dintr-o călătorie de două săptămâni.

A fost și prima noastră oprire de-a lungul Vestfjardaleidin , o nouă rută de 590 de mile prin regiunea cel mai puțin vizitată a Islandei. Numele se traduce prin modul Westfjords și îi conduce pe călători către o serie spectaculoasă de fiorduri adânci, plaje goale și o sălbăticie fără drumuri care găzduiește vulpile arctice.

Povestea continuă sub reclamă

Am ales Westfjords, parțial, ca un fel de compromis covid. Vaccinati complet, ne-am descurcat bine cu zborul internațional. Dar după luni de distanță, lupta cu mulțimile nu ne-a atras. Iar Westfjords este o destinație pentru doar 10% dintre călătorii internaționali în Islanda, a declarat Birna Jonasdottir, manager de produs la Vizitați Westfjords , care a lansat Vestfjardaleidin toamna trecută.

Publicitate

De ce sunt Westfjordurile atât de liniștite? Poate pentru că timpul este resursa cea mai prețioasă a oricărui călător, aproape întotdeauna în lipsă. Drumurile prin regiune, multe neasfaltate, pot fi impracticabile iarna. Chiar și în vara scurtă a Islandei, este mai bine să nu grăbiți curbele care îmbrățișează fiordurile și munții. Pentru a ajunge la Westfjords, ar trebui să încetinim puțin.

Totul este într-un ritm mai lent, a spus Jonasdottir. Lentoarea, a adăugat ea, este, de asemenea, cheia culturii Westfjords. Suntem atât de obișnuiți să fim separați de restul Islandei, avem propria noastră dinamică. Localnicii sunt destul de relaxați - nu se stresează în legătură cu lucrurile, ia-o așa cum vine.

Canionul antilope este deschis acum

Ghid local pentru Reykjavik, Islanda

Are mai puține drumuri, mai puține orașe și mai puține persoane. Numărul de locuitori din Westfjords - 7.000 - este micșorat de numărul de oi care trăiesc acolo.

Povestea continuă sub reclamă

Când am tras în tabăra de la Reykholar, am zărit câteva oi cu aspect stâncos care pășteau pe pajiștea de deasupra satului. Piscinele geotermale fierbeau și ardeau în apropierea campingului nostru, iar cântecul păsărilor a durat toată noaptea însorită. Era sezonul de cuibărit în nordul îndepărtat: când am mers pe un drum cu o singură bandă până la o fabrică de sare din apropiere, stridii cu ciocul de culoarea mandarinei au zguduit din iarbă avertismente de reținere.

Dacă ați urmărit boom-ul turistic din Islanda înainte de pandemie, ar putea părea un loc neașteptat pentru a evita alți călători. În anii 2010, turismul sa extins rapid acolo, aducând mulțimile Instagramming în locuri frumoase – și adesea fragile – cu infrastructură limitată pentru a le găzdui.

Numărul de vizitatori a fost atât de mare încât site-ul industriei de turism Schimb a inventat termenul de supraturism în 2016 pentru a descrie ceea ce se întâmplă în Islanda. Cifrele au continuat să crească: doi ani după aceea, consiliul de turism islandez a numărat 2.343.773 de sosiri internaționale într-o țară de 348.450 de persoane.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Cea mai mare parte a Islandei, sau cel puțin zona Reykjavik, se afla într-un stadiu de supraturism înainte de pandemie, a spus Patrick Maher, decanul de predare la Universitatea Nipissing și savant vizitator la Centrul universitar al Westfjords , unde predă un curs de turism litoral.

Apoi a venit pandemia, pe care Maher a numit-o un buton de resetare pentru turismul islandez. Și în timp ce consiliul de turism al Westfjords a dezvoltat Vestfjardaleidin în speranța de a atrage călători în regiunea sa, este hotărât să învețe din excesele din sudul Islandei înainte de pandemie.

A se asigura că natura este bună – și nu este vătămată în niciun fel – este o prioritate pentru toți cei care lucrează la acest lucru, a spus Jonasdottir. Nu ne-am concentrat pe turismul de masă. . . . Nu vrem să fim loviti de un potop de oameni și să nu fim pregătiți să-i întâmpinăm.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Cel puțin pe plaja cu nisip roșu Raudasandur - o atracție principală de-a lungul Vestfjardaleidin - focile cenușii care se găsesc au depășit numărul vizitatorilor cu o marjă considerabilă. Câteva dube au fost înconjurate în campingul de pe plajă, unde un magazin vindea rechizite de bază și pulovere tricotate manual, făcute cu lână de la fermele din apropiere.

Proiectele de derivare a turiștilor de la situri blocate către periferii preced pandemiei. În 2019, Islanda a introdus 559 de mile Calea Coastei arctice , un drum care se mișcă de-a lungul marginii de nord a țării. Mai mulți observatori din industrie au comparat noile proiecte de călătorie rutieră ale Islandei cu cele ale Scoției Coasta de Nord 500 , un traseu de condus de 516 mile lansat în 2015.

Astfel de eforturi vorbesc despre efectul cu două tăișuri al turismului. În Reykjavik, înainte de pandemie, închirierile pe termen scurt, cum ar fi Airbnbs, făcuseră piața imobiliară imposibilă pentru localnici. Dar turismul poate aduce venituri și în locuri cu puține opțiuni de angajare; unii din Westfjords spun că dezvoltarea turismului ar putea ajuta cu nevoile de infrastructură de bază ale regiunii.

Fotograful surprinde aurora boreală dansând deasupra vulcanului în erupție din Islanda

De fapt, sperăm că mai mulți turiști vor însemna mai multe drumuri asfaltate, a spus ghidul turistic Julia Kyek, care lucrează pentru Aventurile Westfjords în satul de pescari Patreksfjordur. Lăsăm duba parcată pentru o zi, alături de ea pentru o zi de observare a păsărilor.

Ușurând un camion prin curbele în ac de păr, Kyek a descris furtunile când șoferii de pluguri care ne protejează de zăpadă folosesc GPS-ul pentru a descoperi drumurile îngropate. Până în octombrie anul trecut, când a fost finalizat tunelul Dyrafjardargong de 3,5 mile, drumul principal care leagă părțile de nord și de sud ale Westfjords a fost închis pentru o mare parte din timpul iernii.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Rafalele de vânt au zguduit camionul în timp ce Kyek ne-a condus de-a lungul drumului accidentat și zbuciumat până la stâncile Latrabjarg, o bandă de aproape nouă mile de stânci de bazalt stratificate care sunt un loc de cuibărit important la nivel global pentru păsările marine. Acolo, puffini își ieșeau ciocul portocaliu strălucitor deasupra marginii ierboase. Folosind ciocul și picioarele ca unelte de grădină, ei sapă ei înșiși vizuini de fagure în stânci, întorcându-se în fiecare primăvară pentru sezonul de cuibărit.

În timp ce mergeam de-a lungul stâncii, pisicii gri și albe au zgomot sub noi, țâșnindu-se deasupra buzei cu puternice curenți ascendenti. Un fotograf într-un poncho de camuflaj stătea aplecat deasupra unui obiectiv antrenat pe păsările cuibăritoare. Doar câteva mașini erau parcate în terenul cu pietriș.

Kyek, care își petrece zilele libere ajutând la fermele de oi ale prietenilor, a spus că excursia ei cu noi a fost una dintre cele două concerte de îndrumare pe care le-a avut în acea săptămână. Mult mai jos, valuri ciocăneau de stânci. Într-o zi senină, a spus Kyek, unii insistă că poți vedea coasta Groenlandei de aici. Alți localnici sunt la fel de siguri că este imposibil.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

În timp ce în acea noapte campam pe malul fiordului, în satul Bildudalur, duba noastră s-a scuturat de vântul bătut. A urlat și mai tare în ziua următoare, în timp ce am continuat prin segmentul cel mai accidentat al Vestfjardaleidin, mergând în sus și peste pasul montan neasfaltat Dynjandisheidi. Rafalele au măturat vârfurile din jur și peste drum.

Cei care speră că turiștii vor spune că banii rutieri își pot îndeplini dorința. Se zvonește că mai multe tuneluri sunt în lucru, ocolind drumuri de munte precum acesta. Jonasdottir mi-a spus că regiunea speră să asfalteze toate rutele principale până la sfârșitul anului 2022.

Dar reglementările stricte înseamnă că unele părți ale Westfjords vor fi protejate de dezvoltare și în viitor.

Fără drumuri și nelocuite din anii 1950, the Rezervația naturală Hornstrandir este un astfel de loc. Este un refugiu pentru vulpile arctice cu urechi ascuțite, singurul mamifer terestru nativ al Islandei, care sunt vânătoare corecte pentru vânători și fermieri din alte părți ale țării. La Hornstrandir, pe o peninsulă, se poate ajunge doar cu barca. Am urcat cu feribotul de la Isafjordur, care s-a dovedit a fi o barcă cu motor învelită cu plastic rezistent la intemperii.

taylor lorenz new york times

După ce am aterizat pe o mică plajă de la gura unui râu alimentat cu zăpadă, ne-am petrecut ziua rătăcind pe pajiști care înconjoară o fermă de oi abandonată, care acum este o cabană în afara rețelei. Ne-am dus la marginea unui câmp de zăpadă și ne-am plimbat printre puținii copaci slăbiți de vreme. Înrădăcinați în speranțele noastre de a descoperi vulpi, am sărit la fiecare umbră care trecea.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Nu au apărut vulpi. Mai târziu în acea zi, am aflat că o excursie de observare a balenelor pe care o plănuisem a fost anulată din cauza vântului puternic.

Am fost, poate, puțin mulțumit de toate acestea. Îmi plac locurile îndepărtate și sălbatice și nu vreau să le văd marginile șters. Între vreme teatrală și vulpi timide, Westfjords nu au dezamăgit.

A doua zi ne-a găsit zdrobiți de vânt, dar fericiți, îndreptându-ne înapoi spre sud, urmărind fiord după fiord pe ultima etapă a Vestfjardaleidin. Navigația prin GPS a furgonetei noastre era încă o roată care se învârtea, inutilă; ferestrele noastre erau pline de praf și murdărie. Am prins harta noastră, acum pliată și încrețită.

Balenele! am țipat, trecându-mi mama pe umărul drumului. Am pășit pe o stâncă căptușită cu cimbru mic și cimbru arctic. Sub noi, suprafața fiordului, Skotufjordur, izbucnea în guri de veselie, spumoase.

Povestea reclamei continuă sub reclamă

Întinși printre plante, am antrenat binoclul pe o grupă de balene cu cocoașă care intraseră în fiord, numărând treptele de trei, patru, mai multe. Am stat acolo până când balenele ne-au lăsat în urmă, înotând din nou spre gura Mării Groenlandei.

Mirosul de cimbru zdrobit s-a ridicat din pământ. Când ne-am retras pe drum, nu era nimeni în vedere.

Smith este un scriitor din Vermont. Site-ul ei este jenrosesmith.com . Găsește-o pe Stare de nervozitate și Instagram : @jenrosesmithvt.

Vă rugăm să rețineți

Călătorii potențiali ar trebui să ia în considerare directivele locale și naționale de sănătate publică cu privire la pandemie înainte de a planifica orice călătorie. Informațiile despre avizul de sănătate pentru călătorii pot fi găsite pe harta interactivă a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, care arată recomandările de călătorie de către destinaţie și CDC-urile pagina web cu aviz de sănătate în călătorii .

Mai multe de la Travel:

Campania de marketing genială a unei companii aeriene a făcut din Islanda o escală obligatorie

Vaccinurile și călătoriile de vară: Ce trebuie să știe familiile

După un inel, vine o călătorie în Cercul de Aur al Islandei

Daca pleci

Unde să stai

Camping Reykholar
Reykjabraut, Reykholar

011-354-892-3830

Campingul cu iarbă, deschis, are vedere la o mlaștină aburită de activitate geotermală. Piscina proprietății are căzi cu hidromasaj în aer liber, cu vedere la mlaștină, unde cuibăresc păsările marine; în zilele senine, priveliștile se întind până la munții înzăpeziți din Peninsula Snaefellsnes. Camping aproximativ 12 USD de persoană pe noapte, cu acces la toalete încălzite și o bucătărie mică.

Publicitate

Holt Inn

Holt, 426 Flateyri

011-354-456-7611

holtinn.este

Pereții înalți de stâncă din Onundarfjordur reprezintă un fundal spectaculos pentru Holt Inn, primitor și administrat de o familie, construit într-o școală transformată. Fermierii din apropiere îngrijesc turmele de oi, se adună de la rațe eider și atârnă peștele filet pentru a se usuca la soare. Cameră dublă standard în sezonul de vârf (mai până în septembrie) aproximativ 183 USD pe noapte.

Unde sa mananci

Flak

Eyrargata, Patreksfjordur

011-354-456-0145

flakflak.este

Bolurile aburinde cu supă de pește condimentată sunt atracția la Flak, un centru comunitar pentru satul de pescari Patreksfjordur. Este disponibilă și o versiune vegană și un IPA din New England cu hamei uscat. Rețea de la aproximativ 16 USD.

Ce să fac

Rezervația naturală Hornstrandir

rep katie hill poze nud

westfjords.is

Faceți drumeții prin sălbăticia înverzită, acoperită de ghețari, care găzduiește singurul mamifer terestru natal al Islandei, vulpea arctică. Rezervația este accesibilă doar cu barca, cu plecări zilnice din Isafjordur, cel mai mare oraș din Westfjords, în lunile de vară. Bărci și excursii sunt operate de Tururi de Vest și Borea Adventures ; iarna, Borea Adventures oferă tururi de schi backcountry în Hornstrandir cu barca cu pânze. Pentru mai multe informații, sunați la Visit Westfjords la 011-354-450-8060. Intrare gratuită. West Tours oferă serviciul de ambarcațiune Hornstrandir de la 86 USD dus, cu excursii de o zi de la 120 USD; Tur de drumeție de trei zile în Hornstrandir de la 1.124 USD de persoană. Borea Adventures oferă serviciul cu barca Hornstrandir de la 103 USD de persoană, cu excursii de o zi de la 360 USD; Tur de șase zile de iarnă Borea Adventures de schi backcountry la Hornstrandir cu barca cu pânze de la 2.114 USD de persoană.

informație

westfjords.is

J.S.

Pandemia de coronavirus a perturbat călătoriile în țară și în întreaga lume. Veți găsi cele mai recente evoluții pe blogul live al The Post lawww.washingtonpost.com/coronavirus